ДЕБАРАО

Особенности выращивания помидор сорта Де-Барао

Помидоры сорта ДеБарао я выращиваю уже лет пятнадцать, столько же, а может и больше выращивала моя мама. Многие кто выращивал этот сорт скажут, что с ним много возни, да и плоды не очень крупные. Отчасти соглашусь. Да ДеБарао требует к себе большего внимания чем другие сорта. Но если учесть, что ДеБарао устойчив к фитофторе, плодоносит до самых заморозков, и его плоды плотные, хорошо хранятся. ДеБарао содержит меньше воды чем его низкорослые родственники. Этот сорт хорош как в мочку, так и для приготовления домашней томатной пасты. Если отбросить некоторые трудности, такие как: еженедельная подвязка, использование крепких опор, а также периодическое пасынкование, и своевременная прищипка верхушек. То вполне можно выращивать этот сорт.В нашей местности рассаду сорта ДеБарао почти не выращивают. Это связанно с некими трудностями. Да и место не хотят занимать. Ведь выращивание рассады помидор у многих моих соседей поставлено на поток, и является своего рода бизнесом. Об этом я расскажу в статье бизнес на рассаде. Я же в силу ряда причин не занимаюсь бизнесом на рассаде, и с удовольствием выращиваю рассаду помидор сорта ДеБарао, и даже достаётся немного родственникам и соседям. Потому как я сажаю такого сорта помидор не много- 50 60 штук, а рассады всегда с запасом 200 =300 штук. Потому как погода весной не предсказуема и солнечных дней бывает мало, а ДеБарао свойственно вытягиваться, т.к. это высокорослый сорт.
О бо всём по порядку.
С осени заготавливаю огородную землю, перегной и золу. Это компоненты необходимые для приготовления будущего грунта для посева рассады. Все компоненты желательно просеять от крупных частиц и постороннего мусора. Я это делаю с помощью пластикового ящика от фруктов или овощей из супермаркета или рынка. Компоненты храню в отдельной таре, Готовить грунт буду перед посевом. Обычно мешки с землёй и перегноем я слаживаю в летнем душе. Там не намокнет от дождя и снега, да и хорошенько промёрзнится, Вымерзнут.семена сорняков и некоторые вредители.
В средине февраля заношу мешки с компонентами в тёплое помещение, для прогрева. А сам тем временем приступаю к подготовке семян. Н а стандартный пластиковый ящик для рассады, размером 20Х40 см., беру чайную ложку семян ДеБарао, что соответствует количеству 200-250 штук. Семена помещаю в стаканчик и заливаю слабым раствором марганцовки t-30 -40⁰С, для обеззараживания на 20 минут. Если нет марганцовки, то можно применить другой антисептик, например таблетку фуразолидона, или аспирина. Через 20 минут аккуратно сливаем воду вместе с всплывшими семенами, те что всплыли не полноценные, недозревшие. И если возможно они прорастут, и даже вырастет не плохая рассада, урожай будет не важный мелкий. Проверенно не раз. Если пренебрегать этим то со временем ДеБарао, что называется, переродится. Далее семена перекладываю на мокрую х/б ткань заворачиваю в п/пакет и помещаю на нижнюю полку холодильника, да не удивляйтесь на нижнюю полку. Периодически нужно проверять, чтобы ткань не высохла. Через две недели - максимум, у меня семена элитные, ниже расскажу как их собрать, прорастают за пять дней.
Пока семена прорастают подготовим грунт. Возьмём в равных частях: перегной и огородную землю добавим литровую банку золы на ведро смеси, можно также, добавить одну столовую ложку, также на ведро, калийного удобрения. Калий хорошо влияет на корнеобразование. Ящик в котором будет выращивать рассада нужно обдать кипятком.
Наполняем ящик подготовленным грунтом и производим посев по горячему, видео посев по горячему можно посмотреть тут.
После наполнения ящика для рассады грунтом проливаем его кипятком, и после остывания грунта до 40⁰С производим посев пророщенных семян. Затем присыпаем тонким слоем перегноя, чтобы едва прикрыть семена. Накрываем плёнкой и ставим у батарее на стульчик. Как только появятся росточки убираем плёнку, а ящик ставим на окошко, желательно с южной стороны. Полив по необходимости, раз в неделю полив с добавлением небольшого количества марганцовки. Если будет мало света рассада начнёт вытягиваться, тогда нужно продлить освещение с помощью электро ламп, на три часа. В крайнем случае можно обработать рассаду препаратом усиливающим рост корней, и тормозящим рост стеблей ( корневин или атлет).Но я стараюсь обойтись без химии. Есть народный способ от вытягивания рассады. Каждое утро, слегка поглаживаем макушки рассады, проводя рукой, раза три. Проверенно помогает.
В начале третьей декады апреля подготавливаем парник для пикировки рассады. Выбираем из парника грунт на глубину штыка лопаты, около 20-25 см., за тем застилаем дно получившегося котлована навозом, перегноем, или на крайний случай сухой травой или соломой. Это необходимо для теплоизоляции корней рассады от ещё не прогретого грунта, а также для предотвращения утаскивания рассады червями. Накрываем подготовленный парник плёнкой и выдерживаем три дня для прогрева. Проводим пикировку по схеме 5*5 см. Кроме плёнки, для предотвращения подмерзания рассады, в случае возвратных заморозков, дополнительно накрываем парник укрывным материалом. А при ожидании сильных заморозков, ещё и дополнительно, мешковиной или другим плотным укрытием. При ожидании сильных заморозков в парнике зажигают свечи, но для них должно быть предусмотрено место, во избежание подгорания рассады. Уход заключается в контроле за тепловым режимом, а также периодическом поливе. Для профилактики фитофторы, провожу пару раз, а также за день до высадки, полив раствором фитоспорина.
Подготовка участка для высадки рассады проводится так: Перекапываем выбранный участок вилами или с помощью мотоблока. Далее проводим разбивку участка, с помощью маркера, на квадраты 130*130 см. На пересечении линий устанавливаем будущие опоры для подвязки. Я применяю для этих целей арматуру диаметром 14 мм., и длинной 3 метра. Втыкаю арматуру на глубину 50 см. Проливаем рассаду в парнике большим количеством воды. Вокруг арматуры выкапываю ямку на глубину ладони. Ставим в ямку, рядом с арматурой, три корешка рассады, придерживая одной рукой рассаду, у арматуры, другой присыпаю корни. И сразу же провожу первую подвязку. Накинув петлю на арматуру, обвиваю крону рассады шпагатом и завязываю. Желательно применять шпагат по плотнее. Закончив формирование лунки у корня рассады, поливаю её (3-4) литра. И так долее. У меня 15 штук арматур. Собираемого урожая с этого участка хватает, для моей семьи из пяти человек, хватает для консервирования, а также для приготовления домашней томатной пасты, которой хватает на весь зимний сезон.
После высадки рассады, полив провожу ежедневно, в течении четырёх дней, для полной уверенности, что рассада прижилась. Далее раз в неделю провожу осмотр и подвязку. Если хотите чтобы урожай был не очень крупный, но его количество было значительным, то пасынкование можно проводить в щадящем режиме, удалив только нижние пасынки, А если хотите помидорчики покрупней то удаляйте все пасынки на высоту 2/3 высоты стебля. Когда высота стеблей достигнет 160 см., провожу прищипывание всех без исключения макушек стеблей. Если не прищипывать макушки, то а вас получится ДеБоравная роща (как на фото). Урожай при этом будет также приличным, но срок созревания заметно удлинится, и к наступлению заморозков у вас будет огромное количество недозрелых плодов, которые вряд ли успеют сохранится пока будут дозариваться. Когда помидор достигнет высоты 50 см., можно проводить полив не под корень, а с помощью дождевальных установок.
Подготовка и сбор семян. Когда начинают появляются первые помидорчики, то те которые покрупнее, красивее, я намечаю маркером, чтобы домочадцы не сорвали их на салат. Когда намеченные маркером помидоры созревают полностью, они падают на землю. Я их собираю в пластиковый ящик, и они там лежат до поздней осени. О сенью, когда семенной помидор, становится мягким, разминаю его, и оставляю на несколько дней. Через несколько дней промываю массу проточной водой, для отделения семян. Семена просушиваю и убираю на хранение.